phoneGR.jpg (4212) 25-58-37

г.Хабаровск, ул.Калараша, 1/1
(МТЦ "Судоверфь",
1 павильон, место 96)
Самовывоз по договоренности

Автопробегом по.

Преамбула.

В тот момент, когда пришло осознание полного насыщения югом Дальнего Востока в целом, и его приморской оконечностью в частности, было принято семейное решение изменить направление вылазок на противоположное и двинуть на запад. В качестве тренировки съездили на Байкал, посетив полуостров Святой Нос, и немного забравшись на север. И вот, когда мы стояли на переправе через реку Баргузин, ожидая окончания трапезы паромщиков, к нам подошел мужик и сказал: "Машина вроде знакомая, это не вы в прошлом году в Краснокаменск заезжали по дороге в Манчжурию?". Пришлось его разочаровать, это были не мы. Но (как в анекдоте) осадочек-то остался...Манчжурию, правда, впоследствии изучили со спутника и сочли неинтересной, а вот соседняя Монголия как-то вызвала желание в нее попасть.

Амбула. Разведывательно-алкогольная.

Поэтому в 2012 году была предпринята автомобильная экспедиция под громким названием "Первая Гобийская". "Первая" - потому, что ехали в первый раз, а "Гобийская" - по местонахождению конечной точки маршрута. В состав экспедиции входила масса участников: автомобиль "Тойота Лэнд Круизер - 105" и экипаж в составе двух человек. Ну как-то так получилось... Собиралась куча народа, а в итоге никто кроме нас не поехал. Бывает.

Наметили предварительный маршрут: Хабаровск - Чита - Улан-Удэ - Кяхта - Алтанбулаг. С этим маршрутом все, кроме таможни, было понятно, а дальше решили смотреть по обстановке. Из навигации имелся в наличии Navitel (по большей части бесполезный в Монголии, хотя нет, вру, стороны света и координаты он показывает исправно) и язык, который, как известно, может довести до Киева. До Киева нам было не нужно, но, тем не менее... Поиски карт Монголии на бумажном носителе ни к чему не привели - найденные карты напоминали пачку "Беломора": тот же масштаб и детализация. Ну и ладно, в конце концов, везде люди живут, покажут дорогу.

Ладно. Получили визы, и 6 сентября неспешно двинули. Приехали в Кяхту, ходом быстренько прошли российскую таможню и въехали на территорию таможни монгольской. Тут уже стало интересно. Первым делом, попросили проехать через лужу со специальной (дождевой) водой и взяли за это 50 рублей. Вопросов нет - санобработка. Выдали анкету и показали пальцем на какую-то будку: заполни, типа, и туда отнеси. Хорошо. Заполнил, понес. В будке дядька сидит, берет анкету, свидетельство о регистрации и начинает что-то одним пальцем забивать в компьютер. Потом перестает забивать, долго смотрит в СОР, в компьютер, на меня, и изрекает: "Машын марк?" Я, естественно, на чистом монгольском: "Чо? Там же все написано!" Он понимает, что я тупой, закуривает и начинает куда-то звонить. Звонит, курит и бормочет "машынмарк-машынмарк" минут пятнадцать. Вздыхает, задумчиво смотрит в стену (еще минут пять), потом отдает документы и на пальцах объясняет, что у меня нет номера шасси. Т.е. есть VIN, но он не может его вписать в свою программу. Записал как "номер отсутствует". Мне, в целом, до лампочки что он там у себя написал, однако монгольской неторопливостью я начинаю потихоньку проникаться.

Следующий этап - смотровая площадка и паспортный контроль. Это именины сердца, удар по неподготовленной психике. Человек, попавший сюда в первый раз, поначалу пытается постичь алгоритм прохождения этой увлекательной игры под названием "Поставь штамп", потом просто мечется от смотровой площадки к старшему инспектору и прочим должностным лицам. Все время у кого-то нужно ставить "штамп". Когда вы собрали достаточное количество штампов - "game over", вас выпускают. Нет, на самом деле, все очень просто, но с первого раза въехать в суть сложно, особенно, если попал в смену, которая не владеет ни русским, ни английским.

Ну, вроде прорвались. На выезде из таможенной зоны отдаем какую-то бумажку, полученную в процессе штампования другой бумажки (эту вторую бумажку нужно хорошо спрятать и сохранять до конца поездки, иначе, при выезде потребуют уплатить штраф. штраф небольшой, но кровь свернут). Посылаем в лес (а точнее - в степь) торговцев какими-то непонятными страховками, меняем немного денег у местных менял (курс выгоднее, чем в банке, вероятность кидалова минимальная. обмен валюты - это вообще тема отдельного рассказа, учитывая тот факт, что Монголия - страна свободного валютного режима. напишу об этом как-нибудь) и, наконец-то въезжаем в Алтанбулаг.

Первое впечатление - гнетущее. Моросит дождик, прохладно (середина сентября) и вообще довольно мерзко. Деревьев нигде не видно. Постройки времен СССР, некоторые - полуразвалившиеся. Время - к вечеру. Первая фраза, произнесенная в этой стране: "Ну вот Монголия. И чо?". Да ничо. Надо ехать дальше, а там будет видно. Поехали. Дорога отличная, хоть и узкая. Проскакиваем Сухэ-Батор (ничего интересного в поле зрения не попадает), въезжаем в Дархан. 

Дархан

Это мегаполис. По количеству населения - второй город в Монголии после Улан-Батора (численность населения Дархана - 73500 человек). Круто. Решаем тут ночевать. Смеркается, поэтому откладываем поиски Святого Грааля до лучших времен, и останавливаемся в первой попавшейся гостинице. Таковой оказывается совковая гостиница  с нетривиальным названием "Дархан". Стоимость двухместного стандарта около 800 руб. Вполне. Остаемся. Узнаю на ресепшене - куда загнать машину. Тетька неопределенно крутит в воздухе пальцами, произнося: "Гараж-мараж", из чего я заключаю, что автомобиль будет ночевать там, где я его и поставил - во дворе перед крыльцом. Опять же, забегая вперед, хочу сказать, что ситуация с криминалом в Монголии примерно такая же, как со змеями. Все говорят, что они есть, и много, но лично никто не сталкивался. Вообще никто, хотя есть, наверное, и исключения...

Идем в гостиничную ресторацию знакомиться с местной едой. Знакомство прошло на высшем уровне. Вся еда - мясо. Везде. Всегда. Мясо вместо хлеба, мясо вместо овощей, мясо вместо мяса. Отлично, нас такой рацион устраивает, а вот вегетарианцам тут придется туго. Хотя в Улан-Баторе есть и вегетарианцы, и веганы. Например, буддийские ламы не употребляют мясо в принципе, и остаются в живых. Но жизнь их полна трудностей.

С утра посещаем парк Морин Хуур, местную достопримечательность - статую Будды (художественная ценность этого творения вызывает сильные сомнения, но атмосфера интересная), заправляемся по 1760 тугриков за литр и стартуем дальше. Погода замечательная, светит солнце, дует ветер, вокруг степь и горы где-то вдали. Простор такой, что откуда-то изнутри аж распирает... С непривычки, видимо. Едем, орем в открытые окна и вообще, наслаждаемся.

 по дороге в Арвайхээр

Так до Улан-Батора доехали. Перекусили на развилке, в город решили не заезжать, поехали дальше на юго-запад. Свернули на Хархорин - современное название Каракорума, столицы империи Чингисхана. Дорога на этом направлении заметно поплохела. Скорее всего ее бомбили. Причем долго. Поэтому там, где было возможно, съезжали в степь - ехать быстрее и комфортнее. Заехали в Хархорин уже в темноте, нашли гостишку с колоритным дедом и его внуками на ресепшене. Внуки получили от нас конфеты, а мы получили от деда в безвозмездное пользование здоровый поттер с кипятком.

Утром опять нехорошая морось, но сидеть на месте скучно, поэтому едем искать монастырь Эрдэнэ Зуу. Точно никто не знает (это нормально, здесь вообще никто ничего точно не знает), но поговаривают, что одной из статуй Будды в этом монастыре уже 1500 лет, хотя официальная дата основания Эрдэнэ Зуу - 1585 год. Что-то разрушалось, что-то строилось новое, что-то куда-то перевозилось. 

_DSC4087SEP_p1.jpg

Территория довольно большая, один храм действующий, все остальные - музей. 

_DSC4089_p1 (2).jpg

Строительным материалом для части храмов послужили каменные обломки Каракорума. Прогулялись за монастырь.Там, несколько в отдалении, стоит каменная черепаха, дальняя родственница чжурчжэньской черепахи, стоящей в нашем краеведческом музее. Черепаха эта была лично знакома еще с товарищем Чингисханом, и до сих пор замечательно выполняет свою функцию: символизирует долголетие. Поэтому монгольские дедульки и бабульки приезжают сюда и просят у черепахи всяких ништяков

._DSC4097_p1.jpg

В общем так до обеда прогуляли. Потом пришли машины с европеоидами, стало многолюдно, и мы ретировались. Пообедать. Точнее, я - пообедать, а жена - посмотреть, т.к. сочла все страшно антисанитарным. Возможно и так, но все было страшно вкусным. Кроме того, я выбрал харчевню, где уже обедали монголы, по виду местные, хотя кто их знает...

_DSC4124_p1.jpg

Покинули Хархорин, на выезде встретили еще европейцев - два "крузака-70" и что-то кемперообразное. Помахали руками, едем далее, выбираемся на основную трассу. Погода как на море - переменная облачность, временами дождь. Временами сильный дождь. Временами сильное солнце. Ветер - постоянно. Допилили до Арвайхээра, проехали его и на выезде свернули на юг, в степь. Все, дальше асфальта нигде не будет, да и не надо. Ехать можно куда глаза глядят, главное не нарваться на сайр или непроезжабельные скалы.

Местность давно уже постепенно повышается. Интересное ощущение: едешь по степи, по равнине, казалось бы. А GPS-альтиметр показывает 2000 метров над уровнем моря. Дело к вечеру, небо конкретно затягивает, морось усиливается, температура за бортом падает и стремится к нулю. Как и желание спать в палатке. Нет, можно, конечно, не впервой, но мы знаем, что где-то тут недалеко есть поселок Гучин-Ус, сейчас доедем и там что-нибудь придумаем. Доехали. Мде. Не похоже, что это место часто посещают туристы. Скорее, туристы его даже нечасто не посещают. Между тем уже практически стемнело, морось превратилась в дождь со снегом. Ладно, нас так просто не возьмешь, будем биться за комфорт до последнего. Замечаем какое-то капитальное общественное сооружение довольно приличной наружности. Территория обнесена невысоким заборчиком, на территории еще стоят три юрты и автомобиль. Подъехали к воротам, сигналим. Из одной юрты выходят трое мужиков и подходят к нам. Говорю: "Отель?" Они согласно кивают и, одновременно, отрицательно трясут головами. Что-то спрашивают (судя по интонации). Делаю голову набок и подкладываю под нее руки лодочкой: "Спать", - говорю - "надо нам тут". Лица их проясняются, они открывают ворота и приглашают заехать. Заезжаем. Нас ведут не в здание, а в юрту. 

Заходим. В юрте жарко натоплено, работает телевизор, горит свет и стоит таз с вареными бараньими ногами. Кроме мужиков тут еще двое детей - мальчик лет десяти и девочка лет двенадцати. Ситуация (как и внешность селян) весьма непонятная, однако, на улицу нас уже ничем не выгонишь. А выгонять никто и не собирается. Нас усаживают, дают таз с мясом, ножи. По волшебству откуда-то материализуется бутылка водки -"архи" и белоснежные пиалы. Наливают по половине пиалы (я слегка в шоке) и начинается процесс знакомства. Смотрю: пьют до дна, думаю про себя: "во попали". Потом пробую водку. Слабая. Еще пробую. Еще. Все, пиалка кончилась. Показываю на бутылку, говорю: "Цай". Ржут, спрашивают что-то про "арс архи". Типа есть? Я жестами показываю им как пьют "арс архи" объясняю, что с "арс архи" они тут припухнут, да и все равно нет ее. В общем, отношения налаживаются. Иду в машину за вином для жены , сладостями и сырокопченой колбасой. На улице - дубак. Хвалю Аллаха, Христа и всех Будд за благословенный ночлег.

Возвращаюсь. Внутри уже царит непринужденная атмосфера. Наливаю жене вино, вижу, что хозяина заинтересовала непонятная жидкость, наливаю и ему. Вино красное сухое. Пьет. До дна - так положено. На лице при этом написано, что большей гадости он не пил в жизни. А вот сырокопченая колбаса монголов впечатлила. Диковинка. Дети обсосали шкурки до состояния пергамента и спрятали в ящик на память. Градус повышается, начинаем понимать язык. Выясняем, что здание, на территории которого стоят юрты - это детский сад и школа. Жена владельца юрты уехала в Арвайхээр, оставив его с детьми по хозяйству. По такому поводу и образовался мальчишник. Зовут хозяина Сумху.

Видя наш интерес, показывает устройство юрты, поясняет, что между столбами нельзя ходить и даже что-либо передавать соседу. Только снаружи столба. В подтверждение своих слов опять наливает и передает пиалки. Появляется еще мужчина лет 50-ти и молодой парень Батар. Это отец и сын. И пришли они, конечно же, не обсуждать проблемы земледелия на восточных склонах южных Анд, а пришли они выпить архи. Коей принесли две бутылки. Потом еще мужик пришел. Тоже не пустой. А у нас нашлась распечатка нескольких десятков слов из монгольско-русского словаря. Вот она вообще восторг вызвала. Отвлекались от нее только чтобы выпить за "монгол-орос дружба". В принципе, все прошло на достойном международном уровне. Дети в это время даже умудрились у себя в уголочке уроки сделать. Ну и периодически подходили к Сумху, что-то ему строго говорили. Он, правда, к концу вечеринки все-таки сдулся. Дочка его постелила на полу постель, нам отвели почетное место на диване. Проводили гостей и тоже улеглись. Тишина, дождь по юрте барабанит, внутри тепло. Красотища.

Утро туманное, утро седое. Дождь продолжается. Голова ясная (на удивление). Просыпаемся от того, что Сумху шустрит по юрте, наводя марафет после вчерашнего сабантуя. Увидев, что мы проснулись, он вообще дает себе волю и превращается в электровеник. Чистит, подметает, оттирает. Собирает детей в школу. Кидает на печку оцинкованный тазик с водой. Зрители требуют воткнуть чайник - зрители желают пить раствор кофейных зерен. Чайник втыкается, но у хозяина есть рецепт получше. Он извлекает на свет стеклянную банку с бараньим жиром и алюминиевую кружку. Кружкой зачерпывает горячую воду из тазика, вливает ее в банку, и, встряхнув банку, выливает жидкость обратно в таз. И так раз 15-20. Вода в тазике белеет и начинает напоминать молоко. Сумху кидает туда же пару столовых ложек соли, размешивает и пробует варево. По всей видимости, блюдо удалось, т.к. он берет пиалы и разливает всем получившуюся жидкость. Откушав предложенного яства (кстати, на мой вкус, весьма неплохо), выхожу на улицу в одной футболке и замечаю, что ветер и температура чуть выше нуля мне, в общем-то, даже нравятся. Прогулявшись по окрестностям (утром в сельской местности это обычное явление), захожу в юрту и вижу, что кофе (как и вино) прививается монголам примерно так же, как черенок сакуры к водосточной трубе. Ладно, в конце концов, это проблемы монголов...

Беседуем с хозяином: тычу указательным пальцем вверх, и потом, подняв руку и растопырив все пальцы, опускаю ее вниз. Показываю на себя и на юг. Сумху делает делает горестное лицо, крест из рук, и всячески рассказывает, что дождь будет долго и на юг нам не надо. Мы, конечно же, соглашаемся и, попрощавшись, берем курс строго туда, куда нам не рекомендовано. Проезжаем километров пятьдесят. 

монгольская степь

Местность понемногу начинает понижаться, а степь все больше раскисать. Поднявшись на очередной холм, замечаю в долине несколько машин - бензовоз и две фуры. Они стоят (надо сказать, что это вовсе не "фрейтлайнеры" или "кенворты", а нормальные полноприводные авто: бензовоз - КАМАЗ-вояка, грузбаны - японцы 6х6). В долине все плохо: до противоположного холма еду сложным курсом, доезжаю с трудом, по пути оценив, что даже вояка вкис по самые помидоры. За холмом вообще грустная картина - дальше еще ниже. Меня терзают смутные сомнения: похоже товарищ Сумху был в корне прав. Достаю сигаретку и думаю. С одной стороны, как бы надо ехать. С другой - дальше будет хуже, а если встрянешь, будешь стоять пока не высохнет (что вряд ли), либо пока не подморозит. А как подморозит, все равно надо будет чапать обратно, т.к. на носу поездка в город-герой Чжанцзяцзе провинции Хунань, и билеты уже куплены. Короче, поворачиваем лыжи. Гоби, надеюсь, никуда не убежит. Едем взад.

Так было положено начало "Второй Гобийской"

Продолжение следует...

camel2logo.jpg  ЭКО-ШЕРСТЬ

  товары из Монголии



Добро пожаловать в интернет-магазин настоящих монгольских товаров! Мы предлагаем широкий ассортимент качественных изделий из 100% шерсти по адекватным ценам. Покупая вещи в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в их качестве - мы работаем только с проверенными производителями.



Подробнее о магазине

Что нового?


Все новости